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撚る屋晚餐
既然選了這種比較非常規的旅館，餐食也是一項重要的體驗。 撚る屋的晚餐是走高級悠閒路線，每樣菜都份量小小的，上菜有時是一道小菜上，或者幾道一起上，總之大概連甜點上了12次吧，吃了1小時45分鐘，我個人是比較喜歡比較接地氣的方式啦。
材料都很新鮮，基本就是主打食材，偶爾有小小的驚喜。 像是第一道三個小菜拼盤的炸生薑其實還滿好吃的，不會辣但薑味的天婦羅意外的順口。 鵝肝是夾在那種輕輕空空但稍微會黏牙的餅乾裡，但很少吃到味道這麼淡的鵝肝。 杯子裡白色的是幾乎是稠狀的馬鈴薯湯。 接下來就是蛤蜊湯和小塊的烏賊和鯛魚刺身。 中間上了沒在菜單上的竹葉捲烤蝦和一杯醋泡海帶，酸酸的不錯喝。 鱒魚是烤的佐以芥茉醬，但吃起來有點像明太子醬，感覺有點微妙。
到這裡突然放上一塊石頭，也沒別的食物，一時讓人有點摸不著頭腦。 過了一會兒才把(岡山)牛肉上來，說是可在這石頭在依自已喜歡的熟度再炙一下。 Kimagure是主廚的創意料理，是牛肉外包著稍微炸過的麵衣配類似淡淡的咖哩醬。
最後的石鍋飯粒粒分明，清淡卻也夠味，不錯吃，盛第二碗的時候稍有鍋巴，有不同的風味。 甜點是蕨餅。
既然選了這種比較非常規的旅館，餐食也是一項重要的體驗。 撚る屋的晚餐是走高級悠閒路線，每樣菜都份量小小的，上菜有時是一道小菜上，或者幾道一起上，總之大概連甜點上了12次吧，吃了1小時45分鐘，我個人是比較喜歡比較接地氣的方式啦。
材料都很新鮮，基本就是主打食材，偶爾有小小的驚喜。 像是第一道三個小菜拼盤的炸生薑其實還滿好吃的，不會辣但薑味的天婦羅意外的順口。 鵝肝是夾在那種輕輕空空但稍微會黏牙的餅乾裡，但很少吃到味道這麼淡的鵝肝。 杯子裡白色的是幾乎是稠狀的馬鈴薯湯。 接下來就是蛤蜊湯和小塊的烏賊和鯛魚刺身。 中間上了沒在菜單上的竹葉捲烤蝦和一杯醋泡海帶，酸酸的不錯喝。 鱒魚是烤的佐以芥茉醬，但吃起來有點像明太子醬，感覺有點微妙。
到這裡突然放上一塊石頭，也沒別的食物，一時讓人有點摸不著頭腦。 過了一會兒才把(岡山)牛肉上來，說是可在這石頭在依自已喜歡的熟度再炙一下。 Kimagure是主廚的創意料理，是牛肉外包著稍微炸過的麵衣配類似淡淡的咖哩醬。
最後的石鍋飯粒粒分明，清淡卻也夠味，不錯吃，盛第二碗的時候稍有鍋巴，有不同的風味。 甜點是蕨餅。
發布時間：
2025/06/03 20:06:33
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咪星人
桃太郎傳說的起源-吉備津彥神社
位在岡山市西北郊、JR吉備線上的吉備津彥和吉備津兩座神社供奉的神明是吉備津彥命，這位的事蹟被改編成桃太郎的故事，也吸引不少遊客來此，JR吉備線也被稱為桃太郎線。 兩座神社供奉的是同一位神，名字也很像，常常被搞混。 其實它們最早是同一間神社，只是因為古代行政區的劃分(備中、備前)，被分別供奉到兩個地區。
雖說很有名，但對遊客來說不開車的話交通其實不太方便。 吉備線算是很小的線，班次不多。 兩社之間如要走路要至少二十分鐘以上。
在吉備線的備前一宮站下車往回走過個小溪就到了，神社入口處的鳥居很明顯。 不知為何相比吉備津神社人潮少很多。 社前的小河和樹植讓人走進去感覺很清爽。 本殿淺綠色有點像青銅的屋瓦也是日本寺社比較獨有的顏色吧，有一種古樸厚重的感覺。 神社內還有好幾個小神社，像是保産婦平安的等等。
往吉備津神社去的時候看到桃太郎主題的人孔蓋，日本人在小處和細節的用心可見一班。
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咪星人
丸龜住宿-超級酒店
Super Hotel是日本的連鎖商務旅館，特色是都會有個小小的溫泉間可讓旅客泡溫泉。 丸龜的超級酒店在車站不遠處的商業街「通町」裡。 如之前提到，既然是鄰近車站且有遮棚，又大致是在市區中心的商業街理當是熱鬧的，但通町街上絕大多數店都是關的，也沒有什麼人在逛，非常蕭瑟冷清。
超級酒店的空間也是很緊致。 櫃台很小，正對櫃台就是電梯，電梯右邊有枕頭和浴衣等備品的櫃子。 它們對枕頭很重視，枕頭是記憶枕，這個櫃子提供各種顏色(?)但形狀一樣的枕頭自取。往裡走就是餐廳，過了餐廳右轉就到洗衣機間和溫泉區。 超級酒店的服務更簡化，check-in很快，只看護照確認身份後一下子就完成手續。 房間門鎖是電子鎖，check-in時會發一組號碼作解鎖用。 他們說check-out時直接離開即可，不用在櫃台辦理，這真是深得我心，都什麼時代了還需要check out。
相比飛翼國際酒店，我比較喜歡超級酒店的房間格局。 這樣的空間安排把冰箱桌子整合的更好。 當然也許是跟飛翼酒店的洗手台跟廁所分開又佔了房間內的空間，比較礙眼有關。 浴室整個都是可以弄濕的，地面是防滑材質。 滿推薦超級酒店。
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咪星人
丸龜城
丸龜城位在丸龜市中心，是全日本十二座仍有保留木造天守閣的城堡之一，不過它的天守是十二座中最小的。 它的另一個特點是它的石垣是所有城堡中最高的，達到20公尺，其線條優美，彎曲如扇，被稱為「扇形勾」。
從JR丸龜站向南走約15分鐘可到達。 沿著最寬的主幹道204號道路走，一路上幾乎看不到人，大部份商店也是關門的，即使走在街上還是會覺得像是在深山無人區裡，與人潮比肩繼踵的大城市或觀光景點相比又是另一種感受，其實滿輕鬆自在的。
丸龜城是平山城，周圍都是平原，遠遠望去滿有氣勢的。 護城河的水是有點土黃綠色的，幾乎沒有能見度，但看有魚和烏龜，應該水質是不錯。 進了大門再轉個彎就到遊客中心，有賣紀念品和特産竹扇子，在這裡買了我的第一本御城印帳。 旁邊就是上城的步道，步道坡度有點陡，大概7-8%吧。 當時就在腹誹爬完金刀比羅宮再來爬丸龜城。 途中可以看到石垣，的確是有一個弧度而不是直的。 走到高處往海邊看可以看到海邊的今治造船廠。
天守入場費是200日圓，裡面空間不大，應該不到15坪，頂樓就更小了。 丸龜市景點不多，丸龜城和中津萬象園算是唯二的兩個較有名的景點吧。
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咪星人
昭和風文創咖啡廳-清水溫泉
吃完午餐後搭JR到多度津町的JR多度津站，再走去清水溫泉。 它是一家舊式溫泉改裝的懷舊咖啡廳和餐廳。 所在的街道也有特別被當地保留以前老式的建築和供參觀的舊宅。 感覺多度津是特別有為觀光來投入開發這邊的，附近有好幾家日式旅館，再往北走一點有家高級的日式旅館香露軒。 雖然如此，一樣是建築林立但基本沒人，可能到週末才會比較有人流吧。
清水溫泉保留了昭和風味，是木造的老建築。 擺飾很多，都是40歲以上的人小時候可以看到的東西。 一進門算是溫泉的接待處，是木製的桌椅。 再進去有兩個空間裡就有那種溫泉浴池的座位，入座要脫鞋，從旁邊看擠在裡面是滿有可愛的。 餐點部份簡餐甜點飲料都有，會裝在用泡澡的木盆裡，大多會搭配泡湯後一定要來一瓶的果汁牛奶。 因為剛吃飽不久，只點了一個冰紅豆湯圓去去暑。 店內不知為何通風稍差，油煙味有點重。
對街和隔壁的巷子內有兩三家賣當地特色小物的小店，也可看看。 附近有海港，還有金剛禅総本山少林寺，整個很跳tone，不知能否參觀。 如果有騎車或開車，多度津可能是個滿有趣的隱藏冷門景點。
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咪星人
琴平町午餐 - Iwanoya烏龍麵
離開金刀比羅宮已近中午，本想在入口處的一家骨付鳥餐廳吃飯，但沒開。 就沿著金毘羅街道走去稍微外面些的一家Iwanoya吃烏龍麵。 過了小河就是名叫”新町”的商店街，有遮蓋的那種，應該要算是當地相業熱鬧的地區，但週間中午80%的店都沒開。 離金刀比羅宮走路不到10分鐘的地方就完全沒遊客，當地人也很少，非常蕭瑟的景象。
不只琴平町，在丸龜市也是差不多的情形。 下塌的旅館就在丸龜車站前的類似的商業街，也是絕大部份店都沒營業且街上沒人，商店林立但完全沒人的反差感還挺大的，大概已開發國家的鄉村都會面臨這種困境吧。
途中經過一家很酷的有大鬼臉擺設的Kotovegas，很吸睛。 是當地重新活化觀光業專案的一個旅館、餐飲和文創産品的複合建築。
Iwanoya在商店街之外不遠，離JR琴平站很近，店面小小的不起眼，進去後用餐區倒是滿大的。 算是走平價樸實路線的烏龍麵，味道雖不算突出但也是不錯吃，炸物也一貫的維持水準。
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典型日式連鎖商務飯店 - Hotel Wing International 高松
在高松的兩晚住在瓦町站旁的高松飛翼國際飯店。 附近算是繁華的商業區，高松中央商業街就在旁邊，離瓦町站走路五分鐘內到，純論在高松市區內遛達的話應該是比住在高松築港站和JR高松站那附近還方便些。 剛到飯店外面還沒看到招牌時差點錯過，因為它就是一棟很細長的高樓，一樓除了門口也不甚寬敞，有點像台灣時下流行的高樓層小坪數的住宅樓。
飯店佔地面積雖不大，但安間安排得很好，不會感覺跼促。 一樓除了櫃台只有餐廳、洗衣房和紀念品區和備品區。 進了房間更能直觀地感受到對空間的極致運用。 洗浴間有澡盆，這個有加分，地上是防滑的材質，這整間都可以用濕的。 馬桶是在另一個隔間，把門完全開開可以看到跟在床邊之間的空間剛剛好放下房間附的摺疊行李架，幾乎沒有公差，可見設計的用心。 可說是麻雀雖小，五臟俱全。
電視上的選單裡還可以看到餐廳的即時使用狀況是否擁擠，還有三台洗衣機和烘衣機是否有在使用。 這個一點都不難，但做到這種小細節的整合真的只有在日本才看過。
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一生必來一次! 金刀比羅宮
位在琴平町的金刀比羅宮被當地人暱稱為「金比羅公」，是全日本各地琴平神社的本宮，可說是香川縣最具代表性的神社。 供奉的主神為大物主命，職掌有海洋、農業及醫藥等等，可以說這位跟媽祖有點像嗎?
金刀比羅宮最先提到的可說其長長的階梯道。 上到大門為第385階，途中有收藏藝術品的奧書院，旭社為第628階，本宮在第785階，海拔251公尺。 從本宮再往上583階至被稱為「奧社」的嚴魂神社，合計1368階。 一次爬完這個階梯數相信也是很多人的生平第一次。 山下入口沿途的許多店家會提供登山木杖供遊客使用，有些要租的也有免費的。 在本宮和奧社各有販賣御朱印和御守。 特別一提，根據習俗旭社是回程才參拜的。
非常值得一來。 可俯看琴平町和丸龜市的風景也罷、本宮和其旁邊的御別宮還有旭社莊嚴宏偉的建築以及其文化背景、奧書院的收藏和沿途表參道的眾多店家餐廳、除了著名的金色御守還有許多不同種類乃至金幣御守等等，吃喝逛買爬面面俱到。 時間充足的話可挑戰去奧社，或者安排時間到隔壁的舊金毘羅大芝居戲院觀賞傳統的歌舞伎表演。
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屋島山下．Waraya烏龍麵
下山時在琴電屋島店前的一站是「四國村」。 這一站可以去四國村博物館參觀、去異人館喝咖啡休息或去Waraya吃烏龍麵。 這三處其實跟屋島神社算是同一條路，去屋島神社路上不直走改往右轉就到了。
四國村博物館滿有現代感的，裡面是露天的傳統村莊還原，有時間的話可以參觀參觀。 今天就去Waraya吃烏龍麵。 Waraya的建築用現代建材模仿古時的茅屋，跟地形稜線有點融和的感覺，也是滿好看的，跟四國村的風格有點像。
裡面裝潢是深色復古木造為主，座位很多可見是為觀光人潮準備的。 點了牛肉烏龍麵和小份天婦羅拼盤。 大份的天婦羅拼盤有南瓜、炸蝦、青椒和紫蘇葉。 目前吃了三家烏龍麵店的炸物還沒有不好吃的，麵衣的貼合度和香味都不會差，跟我們麵店的滷味是一個意思吧。 光以湯頭的味道和濃度來說，第一天的Shinpei最濃，Waraya次之、上原屋本家最清。 Waraya的湯頭也是較清澈，但味道稍稍比上原屋重。 感覺烏龍麵湯頭大致以甜鹹鮮這三個維度組成，每家都有不同的配比，各擅勝場。 麵條也都是有彈性嚼勁兼備，著實讓鄙人見識到了讚岐烏龍麵的風采。
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屋島山頂
走出屋島寺西門會經過一條小小的商店街就到山頂的另一個區塊。 這區裡有主要就是觀景台、環形交流設施和一家咖啡廳。
過了商店街會先碰到咖啡廳，整棟的裝潢看起來很漂亮，但當天幾乎客滿，就沒進去。 往咖啡廳左邊走就是去觀景台， 其實就是沿著山邊一片可以眺望高松港以及瀨戶內海的走道，風景滿不錯的。 瀨戶內海裡小島眾多，不管在哪裡看都很有海上蓬萊仙山那種感覺，非常有特色。 往右走就會到環形交流設施。
這個暱稱「yashimaru」的環形交流設施佔了山頂廣場的大部份面積，應該是想成設計一個多用途的設施，比在地面上眺望有更好的視野，也有座位可供休憩以及展覽空間。 弧形的外型視覺上是滿新潮，有未來感，從地面升起也讓整塊廣場多了些立體感。 中間的空地有些算是裝置藝術的擺設，比如幾隻在竊竊私語的長頸鹿、翹起的鯨魚尾巴、河豚化的七福神及給牠們的貝殼祭品等等。
逛完一圈後就走原路再經過屋島寺回到停車場等接駁巴士下山。
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咪星人
屋島山上．屋島寺
琴電屋島站斜對面就有由琴平電鐵(當地居名暱稱「琴電」，kotoden)營運的上下山接駁巴士，車身塗裝就是琴電的吉祥物胖海豚koto-chan、牠老婆kotomi-chan和小孩kotono-chan，象徵當年當地三家鐵路公司合併的歷史。
上車15分鐘左右即到山頂停車場。 山頂基本是個環形步道，從停車場順時鐘走經過屋島寺、環形交流設施及觀景台可再回到停車場，但因觀景台之後就只有些民宅和旅館，通常遊客就會從觀景台再走原路回停車場。
既然叫「寺」，那就是佛教，跟「神社」屬神道教不同，參拜的方法也不同喲。 可能因為是四國八十八靈場之一，又在屋島山這種名勝上，屋島寺的佔地雖沒特別大但相對其它寺社，建物算是多的也較宏偉。 有一點比較困惑的是，停車場方向的紅色東山門其實應該是後門，因為另一邊較樸素的西山門才有手水舍，才是正確的參拜流程。 但猜想畢竟人流還是東山門來得多，也算是宗教和世俗的妥協吧? 可看到不少戴斗笠穿白衣的遍路者在參拜。
之後也計劃來走遍路，就等下次來再拿御朱印。 寺內有個叫寶物館的收費展示場館可以參觀。
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